松树逼芽

留叶截断主干 松树的定芽(松树没有不定芽)都隐藏在叶子基部的短枝上，如果这个短枝没被损坏，这个隐藏的定芽，在适当的条件下，就有可能萌芽。 逼芽1---留叶截断天枝"的方式，在这一楼使用的方式是相同的的，同样要留叶子回剁逼(定)芽，作用也是一样要缩短节间，只是所在的位置不同而已。 逼芽4---雕弯 逼芽5---高压或环剥不高压 压环剥以后，在环剥点下方往往会逼出一些新芽。这种现象在46楼佚尘大树模的高压，绑铝线后，同样也有新芽长出来的现象。 如果天枝节间太长必须缩短，中心又没有叶子，底下的分枝点也没有适合的分枝，可以重立天枝，这个时候环剥、绑铝线的方式就值得一试，如果环剥点下方有隐藏的定芽，或许有时机可以逼出芽来(环剥以后逼出的芽点，如果被高压套盆的盆土包住、没有日照，会在盆土内枯萎)回切幼枝不带老叶出芽? 另有一种萌芽的现象，打破偶的认知。 图片是我的小寿松，由于他已经做了两年的不动明王了，一不做、二不休，生气起来把短短的天枝剪掉，无意间留了一段没剪掉，却发现这种我以前没见过的现象。这种现象比较少见到，提出来只是要说曾出现过这情况而已，说不定基本是早就开始萌芽了，只是还小，我没观测到而已，基本上我以为这种情况不能列为逼芽的方式之一，至少我还不能控制、展望出芽的情况、也不知道什麼条件下会出芽(现在这一棵记绿在寿松2)逼芽方式总清算 归纳五个逼芽的方式，从 植物的生理上，我们应该可以做这样的假设1.打破顶芽优势--截断枝干、缠线雕弯、绑铝线、环剥都是阻断来自顶芽、抑制下方侧枝、定芽生长的激素。而截干、环剥更是完全阻断这种抑制激素，以是发芽更快、更多。2.萌芽点树液要继续活动--萌芽点留有叶子、没有叶子时上方要有枝叶，树液才能继续活动。在第6楼曾提及植物吸收水份的原理，针叶木特别需要叶子的蒸散作用，帮助根毛吸水，把水分子拉上来。有叶子的地方，水份供应比较多，又有直接来自芽点旁的叶子，行光互助用后送下来的醣份，以是有叶子的地方比较容易萌芽 如果上述假设是对的，我们可以利用这种性子，控制萌芽状态：1.暂时不要发芽的地方，不损坏短枝转下松针，或是不希望长芽的地方，不留短枝把叶子拔掉，要发芽的地方就要把叶子保护好。2.操作时秘密选择生长兴旺、树液快速活动的季节---三~八月3.逼芽点要有光照 ------------------------------------------------- 大盆(地植)与小盆 就介质多寡大盆(地植)、小盆，我想不同的时期，针对盆栽会有不同的重点。 苗木期:小苗根盘还不是很优良，此时的重点应该在培育八方根。地植或大盆种植，会让原有的根有太多舒展空间，足以 供应植物生长所需，植物不需要另外排泄激素，再长新根，只会继续长长原有的根，形成粗而少的根盘。反而种在小盆或筛篮的植物，根很快会碰着盆壁或盆底而没有伸长空间，如果介质够疏鬆，在主干基部容易长出新根，透过换盆和修根，筛选掉太长太粗和偏向不好的根，剌激长新根。这样就比较容易造出良好的根盘，或是八方根又或是直接种大盆，快速加粗干径，到一定粗度后，利用高压，重造根盘，压出八方根。 成长期:有了优良根盘，此时的重点应在长粗、长高和造枝。期待植物长大，固然要有强劲的树势，以是要种大盆(或地植)。在这种环境下，我以为有三大优势:1.有足够的空间，根能充份开展，能吸收更多的水份、养份，供应植物生长。2.介质多，相对的，温度、水份、肥料(阴、阳离子、水溶物)浓度容易保持平衡，对植物打击较小 尤其在台湾平地炎天高温期，地植的土壤温度比盆植的低，大盆的又比小盆的稳定，树比较不会受到高温的影响，减缓生长速度。3.地植一直到上盆前，没有换盆的问题，而大盆的换盆週期比小盆长，可以削减对植物的危险 上盆期:培育了七、八分，应该就可移入观赏盆了，如果盆子大小不同太大，必须修掉比较多的根，可能会造成树势大幅降低或无法恢復，造成失枝，甚至枯死，那就需要先移入中的盆子(或先断根)，再上盆。这时的重点可能在造代枝、枝棚调整和短叶了，此时移入观赏盆(或中的盆子)，正好可以阻止长势过强，新长的节间太长，不好控制。如果长期住在太小的盆子裡，以中、大品的松树一般干径要求，想要让她长大一倍或两倍，生怕要等到鬍子白，甚至是.........而长期养在小盆子裡，也容易发生少水、少肥的状态，导致植栽提早现 "老势".。植物在少水、少肥、温渡过高过低等等的逆境下生计太久，树势容易过於虚弱，甚至细胞提早死亡。 有些盆栽业者为了快速提昇商品 价格，常用这个方式，再加上烈日曝晒、长期不换盆，让盆栽看起来比较老，但是这个方式却会减短盆栽的寿命，干身看起来虽然比较老，可是叶子看起来却也是老的(现实上也是)，整体看起来完全没有生气、一付行迁就木的样子。 以是盆栽的老态，照样规礼貌矩，用时间来作育比较好(或是选择荒皮快的品种)树的定芽，位於叶子基部的短枝处，这裡才有萌芽的时机。松树没有不定芽，不会在其他的地方萌芽。如果疏叶时损坏了定芽(偶比较以为定芽在短枝和树干的交接处，像在杂木的叶腋一样，而不是在短枝上，松针落叶后，这个短枝也会一起脱落)，这个点就没有发芽的时机了(剌激也没用)。善用它的生长期.刺激它.无非是为了逼芽.且成效很好!但....只要树欉够强壮.在非生长期(休眠期)动它.实施强剪的效果! --------------------------------------------------------------------- 换盆 树在盆子裡生长久了，根群迂迴生长，或是介质崩解成粉状，造成透气、排水、保水性不良，就需要换盆。一般而言，培育期的松树约2~3年，制品树约4~5年左右就需要换盆。现实换盆週期视树况、盆土状态而定。大多数的看法，以为换盆时间在将要芽动前较佳(每棵树会有些不同)，以松树来说，较好的时机就在1月~3月，偶大部份是在立春(2月上旬、中旬)这个时期比较多。秋天时则以9~10月进入休眠前比较好，不外此时也是整姿的好时机，两件事不能同时做，而时序上即将进入休眠生长缓慢的时期，此时刚换盆的松树比较需要照料，以是照样建议在早春时期换盆，换盆后正好接著生根展叶的生长兴旺期，比较好照顾準备换盆前先禁水几天，让盆土稍乾。如果盆子使用塑胶盆，先把整盆竖起，盆子的一面躺在地上，榨取向上的那一面，由于塑胶盆有点弹性，挤压几回后，盆子会和土壤星散，接著再做另外三面，就可以把树和土程度拖出来，整个和盆子星散。如果是朱砂盆之类，硬的盆子，用像镰刀一样、长而薄的刀子(附有锯齿的更好)，在盆子内侧将盆子与盆土划开，同样立起盆子，由盆底朝盆口偏向拍打几下，就可以把树和土程度拖出来(如果能把树悬空吊起来，那就更好了)接著把树放在转檯或桌上，举行清土(如果已经把树悬空吊起来，就直接清土了)。 为一盆五叶松换盆,照了几张供各位参考. 图一:容貌木,树自己弯曲的很自然,大小也适中(一小我私人抱的动),枝叶还好,并非兴隆,也不算希罕,此次换盆是买进后第一次,准备换半边"土柱". 準备工作.(註:盆子上有四条铝线，一般的做法是:在排水孔上舖有防虫网，铝线穿过防虫网，中心夹个竹筷之类的器械，长度要跨越排水孔的直径，铝线牢靠树的时候，用来盖住铝线的。一般较大的盆子，盆底除了排水孔外，还另外有4个小洞，铝线直接穿过，就可以直接绑树)註:1.松树换盆不洗根2.松树修根下手要轻一点，不能像杂木一样，较好能留下几条显著有吸水能力的细根3.填入介质后，要用竹筷挿入盆土内，一边填土一边摇，各处都要做，让土壤和根儘量密合4.处理好后，用连逢头一直冲水，将土粉冲出来，确保空气流通的管道不被壅闭5.换盆后照样置於整日照下 在市场所贩售的素材，业者所使用的介质都不太好，偶们买回来后，往往需要换盆，植物才会长得好。但是要先判断上次换盆(或上盆)到现在相隔多久时间，一般在一年内不建议换盆，或是只拔盆不清土(要有把握不会使太多的土团散落)，直接套大盆，翌年再清土换盆 。如果树比较大棵，清土柱较好分成两次，比较不会影响树势(失败案例请参考 黑松3)。松树要有共生菌，才会长得好(松菌是绝对共生菌，没松菌松树会死翘翘)，岂论是刚买回来的素材，或是已经培育一段时间的半制品，换盆较好掺1/3以上的旧土(已经先禁水几天，旧土可以立刻过筛，选择比较大的、好的介质掺入)，修剪下来的根，也附有许多松菌，放在土表上，稍微掩饰，也有助於保有松菌数目。 换盆后不要立刻施肥，至少等1~2个月以后再来施肥，或是树已经显著生长(如新芽伸长)再来施肥比较保险，让新根有较好的生长条件。 杂木换盆修根，叶子要一起配合修剪，松树换盆修根，不修剪叶子。 比较小的树，往往没有土柱或粗的根，可以用来牢靠树木，如果用塑胶盆，可以在盆缘钻3~4个孔，把铝线穿过这些洞绑在主干上，如果是朱砂盆可以把铝线绕过整个盆子，牢靠树木。牢靠树木很重要，树没牢靠好，风吹树摇，新长出来的细根、根毛被拉断，树长不好，严重的话甚至会掛掉。 -------------------------------------------------------------- 长势控制--摘芽 在上面提过顶芽优势和主干培粗，这两个主题，应该放在长势控制的主题下，做为子题，较为适当。在松树培育上经常听到"平衡树势"，由于松树的顶芽优势很强，以是树势需要人为平衡。但是平衡树势这个名词我以为容易让人误会，平衡树势比较实用於制品树，或是各方面已经到达平衡状态的松树。在培育期的松树，我以为用"抑强扶弱"的形容比较合适。强者--生长发育的程度，远远跨越其他的部位，弱者--生长发育的程度，远远落伍其他的部位。牺牲枝--永远是弱者，原本就是要利用牺牲枝的长势，儘量拉粗干径，等到完成歷史任务之后，儘快剪除，提早开始处理伤口。而且过了一段时间后，上下方的要枝枝棚长出来，牺牲枝比要枝更长，才能剪掉牺牲枝的内枝，不会盖住下方枝棚的光照，或是被上方的枝棚盖住光线，继续用外侧的叶子加粗干径。 摘(绿)芽，一般直接用手指掐掉即可 弱者摘(绿)芽--在春夏间(3~5月)新长的腊烛芽会快速伸长，植物生长较快速的地方位於尖端的生长点，尖端生长，腊烛芽底下的部份也会跟著拉长(速度比尖端慢一点，距离越远长得越慢)。选芽后(不需要的芽会导致分枝点肿胀，需要选择芽点，不要的就拔除，一般留下两芽)，留下的腊烛芽，长势太强，都一直不处理，第一个展叶的高度，可能会跨越预计的长度，以后(2~3年后)要回切逼芽，却没有适当的芽点可以利用。以是跨越适当长度，就要把腊烛芽在适当的长度摘掉(摘芽后的腊烛芽，儘可能多留几束叶子，将来还要再回切逼芽)。 如果新长的腊烛芽，不是所要的节间，将来还要在底下的节间回切，就不摘芽。或是今年的腊烛芽不强，长度在预计长度内，也不摘芽。强者摘(绿)芽--弱者摘芽，强者同样视生长状态，留下适当的长度摘掉(强者不回切，直接留下所要的节间长度，或是稍长一点，等下次发芽再来选芽和处理多出的枝条)。 长势强劲的树，有些顶芽摘芽后，一年可以长两个节间 註:(就一般偶们对摘芽的意思)某本报告黑松盆栽种植的专书，把摘芽放在短叶法的章节裡，而且连著说明，图示也不太正确，以前偶阅读时一直把两个操作方式弄混，搞不清晰。实在两者的操作对象、方式、时机，运用植物的生理原理都纷歧样。 摘芽---对象:培育中的素材或半制品，方式:留下适当的长度，其餘的用手指掐掉，时机:4~5月，作用:控制节间、 长势。 短叶---对象:制品，方式:在新芽基部剪掉，时机:7~8月，作用:8~9月新芽会从老叶基部长出来，新长的叶子长度会变短，而且各芽长出的叶子长度均一，短叶后再将老叶拔除，整棵树就很美观(八房性黑松，日本五叶松的叶子原本就短，一般不需要短叶)。两者完全不相关，基本是两回事，放在一起，很容易弄混。 ------------------------------------------------------------------ 长势控制--疏叶 疏叶的作用是控制长势和加强透风。叶子可以行光互助用生產醣份，又有蒸散作用加强树液活动，以是叶子多，有加强长势的作用。以是，上一楼的弱者，只要叶子的密度，不会大幅影响日照和透风，就不疏叶或是少疏叶。反之，强者就可以多疏叶，一方面抑制长势，另一方面儘量不要盖住弱者的光线。牺牲枝的外侧，犹如弱者一样，儘量不(少)疏叶，内枝如果不影响要枝的日照，可以不(少)疏叶，如果会盖住要枝的光线，直接把内枝剪掉比较快。疏叶时儘量用手指夹住一根松针，再旋转扭下，扭下一根再扭一根，儘量不要损坏位於短枝的定芽。如果没有时间逐步扭，用剪的也可以，过一段时间，剪短的松叶会黄化脱落，但是透风效果会稍差一点，留下的一小段叶子，也比较容易成为昆虫藏身的空间。如果要疏叶的地方，以后不希望长芽，就可以夹住一束(或几束)直接拔除。疏叶的时机，基本上整年都可以施行，一般在新叶开展后较佳(5~6月)。此时新叶已经睁开，削减一些叶子不会减低树势，此时疏叶后正是容易发生病虫害的高温、高溼、日照强的时期，可以加强透风，削减病虫害，也可以让每根松针得到足够日照，不会相互遮敝。老叶光互助用效率较差，是疏叶的首选对象，新叶太密也需要适当疏掉一些。 如果秋末要举行整姿作业，疏叶时间就不要太靠近整姿的时间(距离2~3个月会比较好)，儘量维持良好的树势 。 ------------------------------------------------------------------- 长势控制--早春时期浇水的成果? 植物在逆境下的生计战略:春天来暂且，日照时数逐渐增添而长於临界值，植物在温度回升下累积能量而开花及萌发新芽，以是重要控制因子是温度而非日照长度。因此，统一栽植物每年春天的开花日期因温度变化而年年不同，致与截至生长的模式不同。在热带地区，因日照长度未出现显著的季节性变化，故控制生长的因子是降雨量，即乾季来暂且截至生长，雨季又恢復生长。 浇水过晚或不足:春季气温回升快打不稳定，早春浇水可以有用降低地温，延缓树木发芽，以免遭受晚霜和倒春寒的危害。如果浇水过晚，则起不到防寒、防冻的作用。因此，浇水宜早不宜晚，华东地区一般在3月初较好。此外，还应视土壤墑情和天气情况来浇水，一般可浇2至3次水(园林树木春季养护误区)。如果上述是事实，这个现象是不是可以应用在北台湾盆植的松树上?树势强的树，同样的在早春时期加强浇水，让盆土保持在溼润的状态，利用水来降低盆土温度，使腊烛芽晚一点才开始生长，等到三月下旬、四月上旬才让芽长出来(这个候时用这个方式降温，也许也不会起作用了吧)，芽一长出来，日照就够足够，在光谱上红外光比例不致太高，使得腊烛芽不会长得太长。 这样的操作方式，对盆植松树会有什麼样的影响，偶还在观测中，能不能有预期的效果，不得而知....... ------------------------------------------------------------------------------------ 一般盆栽各部位的要求--主干 主干是整棵树的主干，下有根盘，旁引侧枝，在视觉上是浏览盆栽的中心，主干的造形也是决议树形的重要依据主干从根盘到第一枝的部份一般称为头绪。一般树形(尤其是直干、容貌)大多寻求倒喇叭形，从根盘往上逐渐变细，是整棵树较粗的部份。头绪够粗，给人粗壮的感受，头绪不够粗，而上方枝叶太多太密，就以为头重脚轻，不够稳重，随时要倾倒的样子。头绪部位没有枝叶遮掩，如果有大伤口，浏览时视线会聚焦在伤口上，以是要阻止有伤口(或是把有伤口的偏向做为后头)，纵然有伤口也要处理得很好，时间久了，当松树干裂荒皮、伤口癒合后，就比较看不出来。主干是整棵树的中心结构，决议整体的形态，松树主干的线条变化要自然，不做猛烈的转折变化(锦性、岩石性的品种，似乎可以实验像真柏的蟠干，却不扭转的造型)根据盆栽大师梁悦美理事长的著作--盆栽艺术: 良好干的必备条件(1)树干下部要粗，往上细顺。(2)没有伤痕，略带圆形，或与根盘有显著的稜线显示为佳。若有伤口，要能避开正面。(3)干要呈不规则弯曲状，活动顺畅自然。荒皮性更能显示盆栽古气。(4)树干的粗细要与树高协调。 树干的形状(干性)有圆干、扭干、舍利干(树干龟裂，剥去树皮使木质部露出白骨化者名之，此种树干很受重视)、瘤干、粗皮干、锦干、神(树的顶或枝自然枯萎如白骨般者名之)。树干的形态与结构因关係整体的利害，以是必须严格要求与重视。好的干必须有大变化及小活动的弯曲。 兹就干的缺点叙述如下：Ｓ形干 呈定型、Ｓ形规则的曲线，没有力感，庸俗，应避之。 夺主干 双干中，副干大於主干。 肿瘤干 在干的中段变化中，局部膨肿成瘤，係一栽植物病态，故障观胆。 逆 干 干的变化反转而不自然，没有清闲感与力感。蛙脚干 双干树接合点成圆形钝角，又称「投降干」。 鸽胸干 如鸽鸟胸部一样的弯曲，无法表达力感。 以上六种干应避之。 "夺主干"，并不只在双干树中发生，一般树形中，主干粗细和要枝差不多，也是相同的情况。 "肿瘤干"，所说的虽然是植物病态，但是伤口没有处理好，情况也是一样会肿一块，尤其是松树常有的车轮枝、门閂枝，太晚处理，更是会肿成一丸"蛙脚干"，在松树盆栽上，主干、要枝(或双干树的副干)接合点成Y字型，也是蛙脚干"鸽胸干"，现代用C字型来形容，更为清晰 。 ----------------------------------------------------------------------------------- 一般盆栽各部位的要求--枝干 松树的树枝比较软而有弹性，又因霜雪和自己重量的气力，一般侧枝多成水平生长，老枝稍下垂，幼枝则稍稍上扬。在出枝点的放置上要各偏向相互交织，有立体感和深度。 引用:图解黑松盆栽种植法 尤崇魁编 八十五年六月版 p97 枝的顺序 直干或容貌树，从第一枝到第七枝，必须要右(左)→左(右)→里，左(右)→右(左)→里的顺序，让它交互发枝，形成螺旋状。较理想的要左、右、后、斜向，任何偏向，由下而上成立体式排列 顺风枝与逆风枝 在前面朋友提及触形反映，重要是指两棵植物对於外力摇晃的反映，现实上在统一棵植物上，我们也可以观测到这种现象，在逆风面摇晃的幅度比较大，节间较短，枝叶较麋集，顺风面摇晃的幅度比较小，节间较长，枝叶较希罕。同样的由于触形反映和光照的因素，枝条的位置较内侧、较低，摇晃幅度小光照也少，节间较长，枝叶较希罕，位置较外侧较高的，摇晃幅度大光照多，节间较短，枝叶较麋集。在盆种植育修剪的历程，能注重到这个细节，作品加倍生动自然。 各种忌枝 车轮枝--出枝像古代车轮般，轴射状地长出几根的枝条，如果任其生长，主干在出枝的部位就会肿成一丸，变得很难看。应该儘早考虑偏向留下一枝。 门閂枝--树干在统一处，左右都长出枝条，形似门閂，切除其中一枝(不儘早处理，也常会肿成一陀)。 平行枝--上下枝平行重叠，应考虑平行枝与上下枝的距离，将其中一枝切除。 蛙腿枝--枝条和主干接合点成圆形钝角，应向下拉。 直立枝--要枝上垂直向上长的细枝。 落下枝--要枝上垂直向下长的细枝(在某些树形，如文人树，常会利用落下枝，向外、斜下的偏向雕整，形成下飘枝，显示苍凉落拓或是自由旷达的感受)。 前枝(正冲枝)--在整棵树中下部的枝条，出枝偏向朝正前方，正对著浏览者，让人感受不恬静，应予剪除，或另换正面。 交织枝--树枝相互交织者，应予矫正或剪除(短)。 逆转枝--树枝由枝干向外舒展，反向生长，应剪短或切除。 粗枝--枝的粗细靠近主干者，分两次切除或做成神枝。 腹(内)枝--干的弯曲内侧长出的枝条，通常切除不要(或向下拉)。 下图引用:图解黑松盆栽种植法 尤崇魁编 八十五年六月版 p98、99 ------------------------------------------------------------ 一般盆栽各部位的要求--雕整主干与枝条 盆栽缠线的要领、折曲法、伸长法整姿技术已经把雕整的技术说得很清晰了。 不外我有几点可以弥补的。 "1.金属线要牢靠──由根部缠在干上的金属线，必须反向深插入泥中，使之牢靠不能摇动"--培育期的松树我都是塑胶盆栽植，我在盆缘上钻洞，铝线先牢靠这裡，才开始缠树，阻止铝线插入泥中，危险树根。 "4.缠粗干的方式──缠粗干时，先重叠二分之一宽度缠上麻绳、胶带或布条，把表皮层与木质部牢牢牢靠，阻止脱皮断裂，并可保护树皮使其不受危险"。--麻绳、胶带或布条缠绕的偏向，要和铝线相反。如果偏向相同，铝线可能陷入麻绳的裂缝内，无法保护树皮，偏向相反，铝线一定压在麻绳上，与之交织，不会使树皮受伤。5.调弯粗枝干法──...使用调整器时... 调整器(逼猴)图片(右图引用:图解黑松盆栽种植法 尤崇魁编 八十五年六月版 p105)附件871690附件871692 "缠线整姿后的管理──.....尽管比照搬盆换土后的管理方式去做" --这一点内容许多，重要是指一般杂木而言，松树树液活动较弱，不宜像杂木一样，同时在许多枝条上缠线雕整。雕整后比照换盆置於整日照下，浇水也是一样。另外，雕整前先禁水几天，让树处在比较乾的情况，树干比较容易弯曲不易断裂。雕整时机以秋末较佳，比较不会影响生长，可以等到春天再将缠线解开，如果在生长期缠线雕线，必须小心铝线陷入树皮，留下伤痕，一般约1~3个月就要排除细枝上会有许多松叶，必须逐步缠线，一边缠绕一边把叶子拨到铝线外，不要把松叶缠在铝线裡 。 ------------------------------------------------------------------ 一般盆栽各部位的要求--叶--短叶法 松树的叶子一般比较长，需要做短叶，使叶子变短，而且长度平等，这个方式称为短叶法。除了一些叶子比较短的黑松品种(八房黑松、千寿丸...)、日本五叶松等等之外，一般制品都需要做短叶处理对象:树势兴旺的制品植株。 準备作业:需要经过肥培 施行时机:约7~8月剪芽，8~9月出芽长叶，昔时秋末可以拔除老叶 施行频率:日本黑松、台湾赤松树势较强，约三年两次，台湾五叶松、日本赤松树势弱，约两年一次，锦松等树势更弱，必须削减短叶。 剪芽时间差:分两次剪芽可以相差10天~2週，如果分三次(弱芽、中芽、强芽)可以相隔5~10天。五叶松树势较均匀，可以强芽弱芽同时剪芽。 ------------------------------------------------------ 关於台湾五叶松换盆的较佳时机 在上面提及:大多数的看法，以为换盆时间在将要芽动前较佳 以台湾五叶松而言，时序上约莫在二月上旬、中旬左右。今天阅读松和园部落格台湾五叶松 - 较佳换盆时机之蜡烛芽见「青」图解... 版主以为:蜡烛芽萌动，芽轴已见青，直至叶子刚从腊膜伸出，开始展针叶时期是换盆适期，而较佳换盆时间点在芽轴已见青并长出叶苞。版主强调这是大量培植台湾五叶松的业者，经过多年数录大量换土成、败率所得来的经验心血.....整个时间推估时间约在2月中旬~3月中旬，这样的换盆时间，和我的认知有些差距。偶的认知是将要芽动前，也就是蜡烛芽开始胀大，就是较佳时间点，和上述版主以为的时间约莫早了半个月~1个月。到底谁人时间点比较好，而其他的松树是不是也是云云?我自已也不能确认。 提供参考 ps基本上我照样以为蜡烛芽开始胀大、见青(上述文章图三)时，比较好，其他松树也一样。根将要生长，或是刚开始生长，此时换盆修根，给个全新、更好的环境是较好的，换盆时并没有阻碍生长(只见到根尖变白，根才刚开始要生长)，换完后根就处在较佳介质环境，可以恣意生长。反而再晚一点，根已经生长了一些，树消秏一些养份，再来换盆修根，等於前面生长的根是白费了，而且还损失一些生长的时间。另外，时间越晚，温度越高，树的呼吸作用越快，所需要的水份越多，太晚换盆修根，根来不及吸收足够的水份，轻则阻碍生长，重则失枝，甚至整棵枯死。 我的意思是说，较佳换盆时机应以根的状态来决议--根尖刚开始发白，要生长时。由于偶们看不见根的生长情况，只好用芽、叶状态做为指标。以偶的观测，有时候长势较弱的松树，腊烛芽还没显著生长，新根已经长一小段了，像我有两棵五叶松，做为金肥VS.燕子二号的试验标的，可能去年秋末修剪太过，今年的腊烛芽还只是一个小小芽苞，等到叶苞成形，可能还要一个月，那就是4月尾了，这个时间换盆修根，我以为风险粉大，纵然过关，今年长势又将如何....这两棵五叶松，在2月上旬偶有见到去年秋天长的二次芽的叶子，长长中。芽生长不显著，有时叶子一样，也反映了根的生长情况。 --------------------------------------------------- 病虫害防治 病虫害防治，我以为较需要注重的是平时的养护和置场的环境问题，先给植栽有一个健康恬静的环境，松树才有强壮的体质，自然能抵制外界的侵袭。不要让植物一直处在逆境之下，譬如少水、少肥、温渡过高、透风不良、介质透气不良、强剪(枝、叶、根)、曝晒太过、滥用葯物、施肥太过、pH值过高过低、盆子太小却长期不换盆修根…诸云云类不适合植物生长的条件。虽然植物有应付逆境的能力，但是打击太大，植物疲於调整生理状态，怎麼也长不好。 预防措施 新树要进入置场，都需要检查、喷葯，以免将害菌害虫带进置场来，传播病虫害。一般偶一季顶多做一次喷葯的预防措施(有病虫害发生，固然是医到好才收手)，大多喷洒石灰硫磺合剂。 石灰硫磺合剂 葯用说明:当喷雾用加水50倍使用(某本报告松树种植的专誊写20倍，偶用了，效果有些叶子乾掉了，以是不是粉确定，较好先在某区块试用，没问题再全面施行，省得爱培受害)。 引用：实用农药 廖龙盛编著 七十三年九月修订六版二刷 p174 石灰硫磺之杀菌作用.........此种硫磺以硫化钙等之形态存在为本杀菌剂之主体。另一方面，於主成份分解之际，对病菌產生强度之脱氧作用，截至其呼吸作用，使病菌发生生理障碍，又本剂之强硷性亦可帮助活性化硫磺对菌体之浸透，因之石灰硫磺对红蜘蛛及介壳虫类之杀虫效果，亦由上述作用而產生者。 石灰硫磺合剂是强硷，使用上要注重:1.使用时请戴上橡胶手套，能戴上护目镜、眼镜较好(美眉的玉手，使用后如果手有发白的现象，请用醋洗手，再涂乳霜之类保护双手)2.盆土要用塑胶袋包裹，阻止葯剂滴入盆土(其他葯剂亦然)，喷洒后1~2小时洗叶，不宜太常使用，阻止保护叶子的腊被强硷损坏，失去保护叶子的成果(防菌、防虫、防紫外线)(偶的方式:把塑胶袋剪开来，在长边再割一个缺口，两张反偏向套在树干上，树干基部用卫生纸、报纸包起来，以免葯剂顺著树干流下来)新一代杀菌剂:二氧化氯(ClO2)，现在应用於医疗、饮水、食物、高经济水產养殖...，杀菌力强、无副作用、弱硷性、延续使用菌体不会產生抗葯性，以后不知道会不会应用在 园艺、农业上(现在是有机农业核準用药)松树的病虫害不多，查了一些资料，供大家参考 红蜘蛛、蚜虫(版上讨论粉多，偶就不班门弄斧啦)------------------------------------------------ 一般盆栽各部位的要求－－根盘 盆栽界有云:一根盘、二干、三枝，对浏览者而言，根盘可以让整棵盆栽有清闲和年月长远的感受，尤其是直干、容貌、双干等树形，没有八方开展的根盘，整棵树便以为是挿在地上，不够稳重。 松树大多用种子播种实生，往往只有几条粗根，必须透过修根，製作根盘，才会有好的八方根盘。 製作八方根，偶以为选择高压的素材，或是高压重造根盘的方式较快，不用为了造根盘，而要经常换盆修根，影响生长速度。固然高压不是一定就会有漂亮的根盘，但是总有个六七分，适时换盆修根，几回之后就有八方开展的良好根盘。(有此一说:程度枝高压，向上的一面较不易发根，可以先将树枝雕垂直，或是盆子一边垫高，让准备高压枝比较直立)。刚买回来的素材，一般根盘都不好，纵然是八方根盘，栽植历程照样可能长出不好的根，需要处理。 引用:盆栽入门 家庭百料丛书编译组 二四年六月版初版 p16(本书以木本 杜鹃盆栽种植法为主题写成)上根：又称二等根(木本杜鹃为浅根性的植物，其根好空气)，如深植，则根原本的成果会衰退，为填补此缺点，周围地面将生新根，此谓上根(二阶根)。要仔细观测根的情况，如图A、B所示之柔弱上根误为本根，就会令人失望了;但是不要心急，只要除掉沿著树干至下部的土壤，就可发现本根。如不注意而放任不管，不只A、B之上根，连辛勤得来的本根亦将逐渐衰退，终将腐朽枯死 鬚根：生於主根上部，如毛般的细长鬚根，若会缠绕树干及根，应加以清算乾净。否则，发育很快的地面其他根，会產生交织根的情况。 卷根：根不由树干、而呈放射状细永生长，会与其他交织根一起缠绕树干，此谓卷根。外观并不好看，且随著生长，将榨取其他根及树干，故障正常的发育，故要提早清算。 交织根(逆根)：虽不如卷根严重，但与其他交织根一样，也须加以清算。把 A处从虚线处切除。 浮根：从中途长出耸肩般向上生长的根，此亦深植而產生的坏现象。 此时应从A切除，使正常的根生长及发育。如浮根渐变粗大时，将影响根的可顺楷(自上端逐渐细小)，故须早处理 。栽植的盆器较好是广口浅盆，修根填土时。 ------------------------------------------------------------- 对於主干培粗最近的观测 上面提过主干培粗的问题后，我又一直思索这个问题。最近又观测一些素材，特别是树龄小，又比较粗的。前几天在新店花市看见一棵干径约3.5cm的田培五叶松素材，现在挖起来种在美植袋裡，共有三层车轮枝，树高约50cm，老闆娘说是五年生。由于只有三、四层车轮枝，五年的树龄应该不假(主干、侧枝没有伤口，应该没有修剪过)，昨天网购的日本赤松，10cm高，一年生(老闆说的)，干径有3mm，底下的侧枝也有4、5枝之外另有其他的素材.....。我发现一个共通的现象--侧枝多，主干就粗，在加粗主干上，似乎侧枝的孝顺比天枝多。我想天枝拼命长高，侧枝却受顶芽优势的抑制，光互助用產生的醣都往下运送，花在长粗上，以同样的叶量、受光量，一个侧枝加粗主干的效果比天枝大。如果这个假设是正确的，我想偶找到了快速加粗主干的方式了---多造侧枝。1.给个良好生长环境，强化树势，愈强愈好(田培、种大盆、整日照、介质疏鬆、多水、多肥(少量多施)、置场透风、适度修剪、适时消鸩杀虫)(侧枝多，不必忧郁长势太强，而导致节间太长)。2.腊烛芽长出后，天枝留下4~6束叶子(如果叶子长得太密，偶想有需要疏叶，或是不疏叶多留几束叶子，让叶子分佈在2~3cm之间)就摘芽(为了阻止车轮枝肿胀，除顶芽外，疏芽时可先留下将来可能要的两个芽，晚一、两年再剪剩一枝，分枝点不会肿得太多)。3.长势强，春末夏初摘了顶芽，会在夏末秋初再长出好几个新芽，新芽可能不是车轮枝，出芽点会有些高度差，而且偏向不同，大多的芽点都可以留下。云云一年可以多造出4~6枝，甚至更多。4.由于摘顶芽，打破顶芽优势，侧枝有一段黄金生长期，侧枝可以快速伸长。侧枝多，枝条长、叶子多，光互助用效果就好。炎天时中午阳光照不到盆土，盆土温度比较低，比较不会引起生长停留。再加上侧枝產生的醣，大多往下运送。效果主干粗得粉快.....:r09::r09::r09:找几棵松树试试看 ps 主干上的叶子，產生的醣完全往主干运送，没有需要儘量不拔除，对加粗主干绝对有莫大帮助。我想把牛旁根剪掉，多逼侧根，让细根广佈，对於主干加粗是需要的。主干粗得快，车轮枝似乎比较不会肿胀。 ---------------------------------------------------------- 瀏览青璟园艺网站，关於台湾五叶松的形貌:生长适温:13~28(度C)，也就是说温度跨越28度C，不太适合台湾五叶松的生长了，在前面提过生长适温的问题---植物生长温度有三个点:较低温、较适温、较高温...以经验来推估:我想是0~5度，18~25度，32~35度C。我的推测温度相符青璟园艺的资料，在第12楼提过夏眠与避暑的问题，正突显炎天避暑的重要。 如果用青璟园艺的资料:台湾五叶松的生长适温在13~28(度C)，依野外生长环境约莫可以推测其他松树的生长适温。 黑松:分佈於日本海岸，生长适温约莫和台湾五叶松差不多。台湾二叶松:约莫和台湾五叶松差不多。 马尾松:苗栗低海拔山区，约莫比台湾五叶松高一些。日本五叶松:日本山区，约莫比台湾五叶松低一些。日本赤松:日本山区，约莫比台湾五叶松低一些。 传输醣的管线是筛管，位於韧皮部，环剥时重要就是切断筛管的传输。传输水的管线是导管，位於形成层和木质部之间，环剥时不切断导管的传输，否则上部枝叶会缺水乾枯(裸子植物没有导管，传输水份、无机盐的导道称为假导管，导管和假导管都位於刚天生的木质部)。环剥剥除韧皮部以外的组织，筛管也被切断，以是醣运送到了切口，就送不下去了，导致醣聚积在切口前，下方切口也有来自下方送来的醣，也会肿大，但是一般在高压时，由于环剥点的关係，肿胀较不显著。醣聚积多了，植物细胞是要快速盘据的，以是在切口上方形成层急速盘据，向内形成木质部，向形状成韧皮部，我们可以见到木质部急速肿大(新生的木质部照样活细胞，过一段时间细胞死了，就酿成木料，或是心材的一部份)，和韧皮部(整个树皮)变厚。 在实例中也可以见到被环剥部份(上下切口之间)的干径，剥环后也会稍微肿大增生，从这个现象可以推测环剥后，照样有些养份(醣...)通过切口(可能是经过细胞间渗透过去的)，以是高压环剥要有一定的长度，才能大幅度阻断养份传输 ------------------------------------------------------------------- 树型制作 倚天屠龙记中张无忌学了太极拳的招式，又要把招式遗忘，功夫才能到达化境。同样的，对於盆栽的树形制作，我也有同样的想法，希望把树形的看法遗忘。我一直不太想谈这个话题，阻止看到盆栽，总是陷入牢靠的审察标準中，无法跳脱出来，不能以直接的感受，浏览盆栽。事实盆栽是一种艺术，并没有牢靠的形式，就像一幅画，不看整体出现的感受，而总是只看笔触、佈局、明暗、留白...，所谓见树不见林，忘了作者要出现的整体感受。网友提的问题，往往都是有关於树形的问题，我的回覆一般都是先有将来的构图，才能处理。为了主题的完整性，也让初入门者有个偏向，比较能激起继续深入的动力。以是照样谈一谈树型制作，但是这些都是以比较优良的作品。归纳出 来的树形，既然是归纳出来的，就不是绝对的，或者说是一种分类，比较利便树友了解大致的树形。我自已就希望能突破这些原则，而不是一模一样，就是那麼几种显示形式，或是那几种感受。 高度分类:20cm以下--小品，20~50cm中品，50~90cm大品，90cm以上超大品，尚有更小的迷你品(掌上品、豆盆栽等等)。决议了尺寸高度，才能知道该在什麼时期、情况下做雕整塑形(同样的这些高度分类，只是利便解说，没有绝对的)。 派别:一般在台湾看见的盆栽以日本为主，松树盆栽尤其适合(中国的派别我不太了解，不外其中似乎有许多可供师法的树形)，日本盆栽的基本树形约莫有直干、容貌、双干、斜干、多(丛)干、悬崖、文人、露根、附石、蟠干、风吹等等，以下我们就逐一谈起。 --------------------------------------------------------------------- 树型制作--直干树 引用:盆栽艺术梁悦美 根盘平整呈放射状，有力地向四周八方睁开，干笔直的树木叫「直干」，干略有弯曲变化者称「变化直干」。直干树干的条件，由下粗往上渐细，力争干圆而无伤口。直干的树型，下方需要有一粗大而有力的主枝。第一枝的出枝点以树高的三分之一处为较理想，其他枝则前后左右螺旋交互出枝，有层次；枝与枝距离愈上端愈窄，随根盘左右是非变化，干正面树高三分之一以下较好不要出枝，更能显出巨木相；整体树观成不等边三角形，根盘长边，出枝长，根盘短边则出枝短。适合的树种有杉、檜、杜松、七里香、松等，是较令人感应庄重、雄伟、挻拔、稳重的树型。盆钵以椭圆形、长方形浅盆较合适。 这样的树形，在野外约莫生长在空旷平地上，四周光照均匀，以是直立生长，枝条朝四方程度开展。树种中偶以为以松、杉较适合，由于松、杉在受光均匀下，顶芽自然直立生长，不需大幅雕整，树干也会自然成圆干，树材偶以为採高压株较为适宜。 选择适合的素材后，先定下将来高度，那一枝做为第一枝、第二枝...天枝，主干节间越往上越短，其他的侧枝如果还不是太粗，可以先留下当做牺牲枝，等到适当时间再予以剪除。虽然会有伤口，但是只要伤口不太大、处理得宜，再加上树老干裂，我以为反而比完全没有伤口，更能显示苍劲挺秀的意象。 比较要注重的是长势的控制--控制节间长度。由于到了第四、第五枝以后，新长的蜡烛芽可能就跨越所需要的节间长度，控制方式有三种:1.多留牺牲枝，顶芽长势自然比较弱，节间长度会比较短。2.在适当长度摘芽，用新长的芽重立。3.直接剪除，用侧芽重立(这一点在19楼曾说明过)。 基本上长势不是太弱，或是秋末没有强剪，松树每年都市长蜡烛芽，伴随蜡烛芽会有车轮枝长出，以是有各偏向的芽可以选择，不需要的芽在夏秋时就可以完全摘除，阻止分枝点肿胀，或者多留一个准备芽，万一明年顶芽生长过长，可以用来重立天枝 引用:图解黑松盆栽种植法p109 在靠近制品时的树梢周围，可以将主干稍向前倾，更能展现大树样貌 ------------------------------------------------------------------------- 直干树浏览、赏析 贴一些版上大大从展场拍回来的作品 这些作品，我以为有一些是还没有到杀青品的境界，纵然是粉优的作品，树友还素口以以自已的眼光，假设那是自已的树，以为那裡另有缺点、还可以改善，甚至是不是可以改作成其他树形。 树型制作--容貌树 引用:盆栽艺术梁悦美 曲干(容貌木)树干由前、后、左、右观看都呈弯曲状，树顶坐镇於头绪直线正上方，略向前倾的树谓之「曲干」。此种树型根向四方扩展，当树干基向右倾斜时，可看出右边根较长而有力；朝左倾斜时，则左边根较有力。干曲线优美而弯曲，树枝叶多，由下而上逐渐变细；但树枝不能过长，较理想的树宽，双方枝长是主干直径的八～十倍，这样枝与干方能形成理想的平衡状态。此种树姿精细生动，苍劲古气，是生长在山野较自然的树相。大部门树种都适合创作成曲干树。盆钵以椭圆及长方抚角为宜。 ---------------------------------------------------------- 树型制作--斜干树 引用:盆栽艺术梁悦美 斜干 树顶倾斜於头绪正上面左右任何一方的树木叫「斜干」。斜干树的主干如太倾斜会產生不清闲感，以是主干的倾斜度以三十度以内为宜，并利用树枝是非保持平衡，使树型更富变化。树干倾斜统一偏向会出现较长的拖曳枝，但相反的偏向树枝较密是它的特徵。根的扩展力强，通常在干倾斜的一方有「挺力根」，相反的偏向有「拉力根」。整体的树型呈倾斜的形状，当树干向右倾斜时，同向的树枝份量会较重；向左倾斜，重心则偏左。斜干向一侧倾斜，疏影横斜，婀娜多姿，颇具画意。适合树种有黑松、五叶松、朴、榆等。盆钵以浅椭圆形、长方形为佳。 斜干树自己的构形主体，就是不清闲的形态，但是在不清闲的形态中，营造出整体平衡感，却会令人线人一新，想一看再看。由于主干向一方斜倾斜，以是必须特别注重枝干的放置，配枝基本上和直干树、容貌树相同，但需注意各枝的是非。 搭配，如上所言:"利用树枝是非保持平衡"。栽植时必须偏离盆子的中心，左斜则右靠，右斜则左靠，让整个构图能有平衡感。树向单边倾斜，整棵树的重心也偏一边，栽植时特别需要用铝线穿过盆底排水孔(或是特别开的小孔，一般会有四个)，将树部牢牢绑住，否则起风时容易将整盆吹倒。斜干树如果能有挺力根和拉力根，是较好不外了，但只有单边根的时候呢?是做为和主干流反侧的拉力根好呢?照样做为和主干流同侧的挺力根好呢?我想在这裡卖个关子，留给网友自行判断了...(纵然有八方根，栽植时该比较强调那一边的根呢?)。 ps我没有找到比较适合的图例，这部份就由网友们自行想像囉! 容貌树与斜干树，重要的划分在於:树心在根盘正上方是容貌树，树心偏一边则是斜干树(固然这只是指树形的简单分类，我想照样以整体出现的感受来分类，比较相符树形的意义)-------------------------------------------------- 树型制作--风树(风吹形)引用:盆栽艺术梁悦美 风树 山顶海岸或强地区，长年遭受单一牢靠偏向的强风吹袭，所有的树枝平等飘向统一偏向，使人感知其立地环境的动感。干有斜有倾、有飘伸，有粗细、是非，枝与干倾斜同偏向出枝。可利用老盆栽、枯枝，或片面枝盆栽改作，让废木变名木。树种有松、柏、杜松、海芙蓉等。盆钵以圆形、长方形或石片为主。 ps头一句话，我想是少了一个字，可能是"山顶海岸或强风地区" 斜干树一般倾斜在30度以内(顶多45度)，如果角度更大，约莫是属於风树形。在感受上，斜干树的主干自己就具有不清闲的要素，但是却要在配枝佈局上力争整体平衡。风树却恰好相反，要配 枝偏向简略平等，尤其是所有枝尾都因强风吹袭，而朝统一偏向舒展，显示"风吹"的感受。在画面的平衡问题上，则往往利用头绪的反向弯曲，和偏离盆钵中心栽植，到达视觉平衡。 同样的，留下一个问题，供大家思索---如果要展现根盘加强平衡感，要强调谁人偏向的根盘，比较重要?是尾枝同侧呢?照样和尾枝反边呢? 我没有找到比较好的图例，大家就直接看作品吧!!! ----------------------------------------------------------------- 树型制作--文人树 引用:盆栽艺术梁悦美 文人树 此为文人诗人所喜欢的树型，生长在崖谷、溪涧。其树干细高，活动而优美，干下面无枝，因阳光的照射不够而枯萎；枝疏短而多空间，具有脱俗及弱不禁风、细緻文雅之感。这种树型较容易创作，但较难乐成。文人树需要靠敏锐的审美观、累积的盆艺智慧与高明熟练的技术，三者合一，才能创作出秀气脱俗、玉树临风的树体。树种可选松柏类、枫、梅、福建茶、银梧等。盆钵应选色彩沉著、较浅的圆盆或不规则盆，才能显示飘雅逸緻的情趣。这种树形由于变化很大，很难有一个简单的图示，基本上所具有的配合特徵:"树干细高，活动而优美，干下面无枝"，"枝疏短而多空间"，偶然会有枝长叶疏的落下枝。由于枝叶并不茂密，以是更要注重空间、枝干的佈局我们直接从作品来了解这类树形。 在园艺界中的松树，先以其一束叶子有几针分辨(叶子的横切面的形状也不太平等)单针---寸稍松 两针---黑松(有许多变种)、日本赤松、台湾赤松(马尾松、台湾二叶松)、硫球松、黄山松... 三针--- 白皮松---树皮在二十几年后会酿成白色 五针---台湾五叶松、台湾 西岳松、日本五叶松、(大陆的)西岳松(偶们吃的松子的树种)... -------------------------------------------------------- 松树重造根盘1 个附件 先对"松树重造根盘"做一番界说:环剥点下方没有叶子，可以行光互助用，运送养份到原来的根部，根部只靠原先贮存的养份生计。固然如果重造根盘失败，整棵就会死亡。更严谨的说，原先的根耗尽养份死亡之前，环剥处新长的根来不及供应植株所需，整棵植株就会死亡。 最近我把四棵台湾二叶松，举行重造根盘的动作。见台湾二叶松、台湾二叶松二、台湾二叶松(三)、台湾二叶松(四)。4/6环剥上开根粉，没几天就套盆，效果前一阵子台湾二叶松(三)已经死亡，其餘三棵的叶子也一直下垂，显著是水份上不去，大部份叶子已经下垂，有些叶子黄化乾枯，现在还在继续撑，希望能撑到发根...记得两三年前，我把一棵台湾真柏重造根盘，没发生过这样的情况(不外台湾真柏应该是比较容易发根的---真柏容易插技成活，梅雨季时，干身一直保持溼润，有时也会长出根来)这让我重新思索松树重造根盘，所需要注重的事项：1.时间:现在这个时间点，正在长新叶，也就是说植株需要大量的水份、养份(从根吸收的肥料和光互助用生產的醣)2.施肥:一般培育中的植株，偶会下春肥。根吸收矿物质(肥料)是需要花费能量的(根吸水是用自然的气力，不花费能量，而从低浓度的土壤中，吸收离子到高浓度的植物体内，离子交流的化学反映，需要将ATP转成ADP的形式，释放能量)我想这两点，并不适合重造根盘。这个时间点，根也在生长，植株也需要根吸收大量水份，如果举行环剥，就切断往下(根)运送能量的管道。再者施肥后，土壤中的水的渗透压就变小(还没到达正常植株肥伤的情况)，根比较不易吸水。如果这时根还要吸收矿物质，加倍速速耗尽环剥点以下，原先贮存的养份。以是如果松树重造根盘，是可行的，乐成率高的话，偶想在施行上，可能要重新检验。1.先用铝线绑环剥点，先製造伤癒组织。2.环剥时间选在完全展叶，叶子不再生长之后。环剥后立刻上开根粉，几天后立刻套盆。3.春天下有机肥，让土壤中的有机质含量比较高，用来养松菌，松菌可以帮助根吸水。等到环剥套盆时，土壤中所能溶到水中的矿物质浓度，处在比较低的情况。4.此时夜间温度较高(听说根生长的时间，重要在晚上)，发根的速度应该会比较快。但是也由于高温，植株也需要比较多的水份蒸发用来降温，以是在日间要做降温措施，如中午浇水、遮荫、喷叶水加透风的环境(利用叶子外面上的水蒸发降温)。 是不是有树友有这方面的经验，甚至对重造根盘已经驾轻就熟，迎接加入讨论指教。